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domingo, 10 de mayo de 2020

Tecnología LED. Del espacio al centro de belleza.





Las terapias lumínicas tienen siglos de historia. Hipócrates recetaba a sus pacientes baños de sol para mejorar patologías de la piel y egipcios e hindúes practicaban la cromoterapia (el poder curativo de los colores basado en las diferentes longitudes de onda que emiten), sin base científica ninguna. La aparición de la electricidad hizo que la ciencia se interesara por ella.

Y, aunque el primer LED  (Light-Emitting Diode, diodo emisor de luz) fue desarrollado en EE UU, en 1962, por el ingeniero Nick Holonyak, no fue hasta 1988 cuando los físicos T. Ohshiro y G.R. Calderhead, —expertos en láser y pioneros en describir la técnica LLLT (en español Terapia Láser de Baja Intensidad)— mencionaron sus posibles efectos en las células. El potencial de la luz LED integrada dentro de las LLLT como herramienta médica y estética ya se vislumbraba, sin embargo, durante la década de los 90. 
 

Growing Beyond Earth
Por ejemplo, en 1998 la NASA (National Aeronautics and Space Administration) desarrolla fuentes LED estables para reparar pequeñas heridas y quemaduras de los astronautas. Más recientemente, en el año 2015 el Proyecto B1 (Growing Beyond Earth) lograba hacer crecer una hortaliza en órbita.
 
La luz la podemos separar en dos grupos:

Power láser. Concentra muchas longitudes de onda y frecuencia. Dentro de este grupo estarían los láser dedicados a depilación, tratamientos para manchas, cirugía y láseres industriales.

Soft láser. Baja intensidad. Diodo de luces coherentes y direccionales. Encontramos máscaras y túneles LED dentro de esta categoría. También mesoterapias con LED para emitir frecuencias y láser lipolíticos atérmicos que trabajan a menos de 50 julios de potencia con fines regeneradores y que nunca generan temperatura.

No hay una luz específica para cada tipo de piel pero si diferentes longitudes de onda que inciden en capas determinadas. Estimulan el ATP celular. La mitocondria es donde se genera el ATP (Adenosín Trifosfato) que es el valor energético de la célula, el que permite que se regenere. Cuándo llega la luz lo que hace es generar protones con carga positiva que incrementan el ATP y favorece la regeneración.

Veamos cómo actúan los colores más importantes:

Rojo. Estímulo elevado en la producción de colágeno. Regenerador y antiarrugas. Indicado también para flacidez. Refuerza los capilares sanguíneos.

Verde. Antioxidante de la melanina, antimanchas.

Azul. Relajante vasoconstrictor, antiacne.
La tecnología LED es compatible con cualquier tratamiento. No tiene contraindicaciones pero los ojos deben estar cubiertos por gafas protectoras como las que se usan para fotodepilación o rayos UVA.

Si es bueno para los astronautas ¿cómo no va a ser un potente aliado para nosotros, como profesionales? 


Encontrarás mucha más información en la siguiente clase.

Ver la clase de tecnología LED

Pilar Álvarez Palmeiro.

jueves, 7 de mayo de 2020

El uso de los ácidos en la estética.




El luso de los ácidos en estética se ha ampliado considerablemente desde que comenzaron a usarse. Hoy en dia, tienen múltiples usos, no todos relacionados estrictamente con la exfoliación. Empezando por el principio, diremos que hay una escala del PH que los estructura del 1 al 14, donde el 1 corresponde a las sustancias más ácidas y el 14 a las más básicas o alcalinas. Por tanto, el 7 sería el que correspondiera a aquellas que son neutras.

El PH de la piel es 5,5 por lo que es más bien ácida dentro de esta escala. En nuestro organismo, el PH 7 podemos encontrarlo en la saliva, la orina o la lágrima, por ejemplo. Sin embargo, aplicar un principio actito con PH 7 sobre la piel genera deshidratación, por eso cuando nos mojamos y no nos hidratamos, tenemos sensación de tiranted.



Clasificación de los ácidos usados en estética:
Combinación de Glicólico y Láctico. Gli

colact de DU

Alfahidroxiácidos

Los AHAs (ácidos glicólico, láctico, málico, mandélico…) tienen propiedades como unificadores del tono y reductores de la apariencia de arrugas, por lo que se suelen recomendar como ingredientes antienvejecimiento para pieles secas. Son solubles en agua y los ácidos glicólico y láctico son humectantes, de modo que frenan la pérdida de agua transepidérmica. También aportan luminosidad.

Glicólicos.

Viene de la caña y azúcar y es exfoliante. Tiene el poder de desconectar a los corneocitos y llegar a la capa basal. Provoca un efecto regenerador. Es muy útil en muchos tratamientos.

Láctico.
Como su nombre indica, proviene de la leche. Es un ácido muy utilizado. Tiene la capacidad de retener el agua en la epidermis. Flexibiliza la piel.

Betahidroxiacidos

De entre los BHAs, el ácido salicílico es el más comúnmente utilizado en cosméticos. Está muy recomendado para piel grasa o con tendencia a puntos negros y acné, dado que al ser soluble en aceite es capaz de penetrar en los poros obstruidos y limpiar ese sebo, además de tener propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.

Polialfahidroxiacidos

Salicílico y azelaico, entre otros en el Combined Peel de Anubis
Los últimos en llegar han sido los PHAs (gluconolactona, azelaico y ácido lactobiónico) y se les atribuyen propiedades menos irritantes que los anteriores, por lo que las pieles sensibles pueden preferirlos. El azelaico está indicado en tratamientos despigmentantes.

Como vemos, son muy diferentes. La clasificación viene determinada por el tamaño molecular. Tienen la capacidad de entrar a través de los espacios intercelulares y llegar a permeabilizar y que podamos introducir sustancias beneficiosas. Juegan un papel importante en este aspecto los alfahidroxiácidos por su pequeño tamaño.

Así pues, se abren ante nosotros un montón de posibilidades para trabajar en cabina y también como mantenimiento en casa.

Ya sabes, a continuacion tienes el vídeo completo de la clase.

Pilar Álvarez Palmeiro.







miércoles, 6 de mayo de 2020

Técnicas de Mesoterapia Virtual.





La mesoterapia virtual es una alternativa a la mesoterapia propiamente dicha que no requiere el uso de agujas. Se denomina así en referencia a la mesoterapia habitual, pues también se produce una conducción transdérmica –absorción gradual a través de la piel– de un producto activo, pero esta vez sin utilizar inyecciones. Es decir, es el paso de sustancias a través de la piel sin agujas mediante corrientes eléctricas. Lo primero que hay que saber es la función del producto para ver a qué capa tengo que llegar. No es lo mismo un reafirmante que un producto hidratante. La mesoterapia virtual va a ser un complemento al tratamiento, no un tratamiento en sí mismo.

Para lograrlo, podemos utilizar diferentes sistemas para hacer penetrar las sustancias: 
Corriente galvánica. Implican un flujo sostenido de electrones desde el polo negativo al positivo, sin cambio de polaridad y con la intensidad que se ajuste a la dosis requerida por el tratamiento. Es lo que se conoce como iontoforésis. Las actuales están muy mejoradas con mejores electrodos y nuevos materiales.

Ultrasonidos. También se puede utilizar para pasar sustancias a través de la piel. Invirtiendo la espátula y mediante sonoforesis (efecto de usar esta tecnología para introducir productos).  Podemos introducir producto, pero de forma superficial. Es la meso ideal para la hidratación porque se queda el principio activo en la epidermis que es donde hay que hidratar.
Multiterapia 6 de Unión Láser

Electroporación. El cabezal que tenemos en estos equipor es único, está aislado con un material plástico y en el interior hay dos imanes de neodimio. Tenemos dos tamaños; el tamaño pequeño para la dermis y el más grande para zonas subdermicas (grasa/adiposidad).

Electropulsión. Galvánica de más baja frecuencia que genera microimpulsos.

Respecto a los productos, ya hemos avanzado que son los que verdaderamente van a derterminar los resultados, junto con la capa de la piel a la que los lancemos. Pero ¿qué características deben tener?
Deben tener cargas ionicas. Suelen ser fluidos lociones o geles y tienen múltiples funciones: hidratación, reafirmación, celulitis, etcétera.

Peeling Ultrasónico de Unión Láser
Podemos introducir producto pero de forma superficial es la meso ideal para la hidratación porque se queda el principio activo en la epidermis.El fabricante tiene que indicar que se pueden penetrar con aparatología así como indicar la carga que contienen para que el polo con el que trabajemos tenga la misma que el producto para que los electrones se repelan y se lance el principio activo. Tamién podría darse el caso de que el producto fuera bipolar, en ese caso, cambiamos la carga para pasar los dos iones.

Como todo, tiene sus contraindicaciones: heridas abiertas sin cicatrizar y dispositivos electrónicos.
Podemos unir la la mesoterapia virtual a otras tecnologías como Radiofrecuencia o HIFU son técnicas complementarias o de mantenimiento.


Vemos pues, que es un poderoso aliado que hay que tener en cuenta. No olvides ver la clase donde se habla más extensamente de estas técnicas.

Pilar Álvarez Palmeiro.








lunes, 4 de mayo de 2020

Manicura. Protocolo avanzado.


Ya hemos visto en la entrada anterior la anatomía de las manos y cómo respetarla. A partir de ahí, el protocolo debe:

  1. Respetar al máximo la salud.
  2. Elegir un diseño de uñas que favorezca. Somos asesoras y hay que recomendar la forma adecuada,  no todo el mundo puede llevar una uña cuadrada o una uña stiletto.
  3. Darle forma a las uñas en su borde libre. Nunca en los laterales, puesto que se despegan y se levantan del lecho y, por lo tanto, se deforman.
  4. Retirar cutículas. Debemos eliminar al máximo el corte de la cutícula. Es suficiente con un buen producto. 
  5. Luego nos dedicaremos a la piel de las manos y a la decoración.
Parece todo un proceso fácil, pero hay varias opciones que hoy se realizan en seco. No es algo nuevo, aunque durante mucho tiempo había una cierta tendencia al remojo. Los remojos ablandan mucho la piel y las uñas y el agua es un vehículo ideal para la mucosis, no es el más higiénico. Tenemos que diferenciar entre lavado que sí que se requiere y el remojo que hoy día es innecesario. Además el cambio de protocolo hizo que los esmaltes duraran mucho más porque estábamos maquillando sobre una uña deformada.
No hay un protocolo diferente si hay esmaltado permanente o si es tradicional. Se siguen las mismas pautas.

Observamos muchas manicuras con nombres muy comerciales como manicura rusa o japonesa. Tenemos que prestar atención a lo que significan en realidad este tipo de nombres.
La manicura o la pedicura rusa en realidad lo que indica es que se va a usar el torno, sin embargo el torno no puede usarse en todos los casos. Ahora bien siempre se puede usar en uñas envejecidas en pies, por ejemplo, que tienen el hiponiquio muy endurecido, uñas cóncavas, para pulir los laterales de las uñas de las manos etcétera. Todo lo que sea desgastar va a crear más reacción y más dureza y de lo que se trata es de mantener el grado de flexibilidad.

Otro ejemplo sería la manicura japonesa que se basa en el abrillantamiento mediante pulido de la uña. En general a los japoneses no le suelen gustar las uñas muy decoradas sino naturales y con un ligero brillo. Sin embargo el pulido de las uñas no es lo más recomendable cuando estamos trabajando sobre uñas débiles. Para este tipo de uñas lo que tenemos que hacer es buscar productos tratantes que protejan e hidrate como el Microfiber de Faby. Es la base más resistente que podemos encontrar y se quita con un removedor o con una envuelta.

Resumiendo, hoy podemos decir que lo ideal serían manicuras en seco, productos hidratantes, desechables, hay guantes y calcetines que en su interior llevan producto para hidratar la piel junto con un palito y una lima para ir trabajando las uñas y trabajar con guantes y limas de gran gramaje (recordemos que a mayor gramaje más fina es la lima).

Con todo esto, podemos realizar manicuras y pedicuras respetuosas con la salud de la piel y de las uñas, que embellezcan y cuiden esa parte tan importante de nuestro cuerpo, con la que trabajamos, saludamos, acariciamos y andamos.

No te olvides de mirar la clase completa.

Pilar Álvarez Palmeiro.



jueves, 30 de abril de 2020

Cuidados de manos y uñas en tiempos de Covid -19. Anatomía.





Vamos a decirlo claramente: nos hemos hartado de fregar. De hecho, aparte del famoso papel higiénico, los productos de limpieza para el hogar han sido los grandes demandados en los supermercados. La lejía se agotó y la repusieron y se volvió a agotar y lo mismo los los jabones. Sin embargo, estos productos, no están pensados para que estén en contacto con la piel. Si leemos la instrucciones, muchos indican que se recomienda el uso de guantes y no siempre lo hemos seguido al pie de la letra.

El lavado constante de las manos también supone un deterioro de las manos y de las uñas, pero es imprescindible, por lo que nuestra directora técnica ha dedicado un par de clases a sus cuidados.


En esta entrada del blog, quiero hacer una pequeña introducción a la anatomía de la mano y las uñas, con objeto de seguir mejor la clase que os propongo a continuación. Aprovecho los dibujos que ella misma ha realizado

Lo primero que hay que decir es que en la mano hay dos epidermis diferenciadas; la del dorso y la del anverso. En la palma hay una capa extra que es la que marca las huellas dactilares. Lo vemos en la fotografía que tenemos al lado. Es la que pone "Estrato granuloso". Tiene una regeneración diferente y crea dureza igual que en los pies. No hay folículos pilosebáceos, pero sí glándulas sudoríparas por lo que la aplicación de productos grasos puede hacerlas más sudorosas.


Por otra parte, la piel de el dorso de la mano debe ser tratada igual que la piel del rostro. Con productos hidratantes, regenerantes y filtros solares.

 

Figura 1. Vista lateral.
Figura 2. Vista frontal.
Respecto a las uñas, a la hora de tratarlas, hay que tener en cuenta varias cuestiones. En la Figura 1, tenemos situado el Eponiquio. Sirve de puente para evitar que entren bacterias en el interior de la matriz. Si se tocan genera un proceso inflamatorio. Esto lo observamos en personas obsesionadas con las cutículas que se las retiran cortando sistemáticamente, también en personas que se retiran las uñas esculpidas o el esmalte permanente por tracción.
Los bordes de los laterales no son cutículas por lo tanto no hay que retirar porque es epidermis. Con el roce se endurece pero jamás se corta, se pule con limas de gramaje muy elevado (finas). Es una especie de hiperqueratosis. La manicura ha cambiado mucho hoy es muy importante ver la estructura de las uñas y de los pies.

El borde libre (Figura 2) es la parte de la uña que no está pegado al lecho jamás hay que despegar la uña ya que genera riesgo de entrada de bacterias. El Hiponiquio es la membrana que sella la uña al lecho. Los hongos no entran si esta membranas se preserva.

Lo mismo ocurre en los pies, en este caso por cortar en exceso las uñas. Otro problema añadido por esto mismo serían las uñas encarnadas.
Todos los tratamientos son muy parecidos a los tratamientos faciales en cuanto a la piel del dorso de la mano. Mucha hidratación y evitar tener heridas y sobre las uñas, exactamente igual nada de cortes retiramos las cutículas por ejemplo con productos químicos que levanten muy bien, pero la respeten y salen con el empujador.

A continuación tenemosla clase. Espero que os guste. Y a cuidarlas mucho.

Pilar Álvarez Palmeiro.





martes, 28 de abril de 2020

Radiofrecuencias. Clasificación.


Tenemos aquí un tema súper interesante ya que es una tecnología novedosa y versátil. La radiofrecuencia es un tipo de onda electromagnética capaz de viajar a través del vacío y que consta de carga eléctrica y magnética. El término radiofrecuencia se aplica a la porción del espectro electromagnético en el que se pueden generar ondas aplicando una corriente eléctrica y una alterna. Se mide en hercios (Hz.)

Un hercio representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. Por ejemplo, el hercio se aplica en física a la medición de la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda (ya sea sonora o electromagnética) o puede aplicarse también, entre otros usos, a las olas de mar que llegan a la playa por segundo o a las vibraciones de un sólido. La magnitud que mide el hercio se denomina frecuencia y es, en este sentido, la inversa del período. Un hercio es la frecuencia de una oscilación que sufre una partícula en un período de un segundo.

Por lo tanto, en cuanto a su efectividad y su penetrabilidad existe una relación en función de:

- frecuencia de la onda empleada

- composición del medio en donde actué

- sistema empleado (monopolar, bipolar, tripular,…)

- tiempo de aplicación

El objetivo de la radiofrecuencia es incrementar la temperatura de los tejidos para desencadenar una cascada de reacciones fisiológicos muy interesantes. De este modo se induce la aparición de una vasodilatación local y se estimula la formación de nuevo colágeno o neocolanogénesis.

Sobre el colágeno existen dos tipos de efectos:

- Contracción inmediata sobre el colágeno durante el tratamiento.

- Producción de nuevo colágeno como secundario (neocolanogénesis)

Así mismo, este calentamiento de los tejidos va a despertar el sistema inmunológico e incluso ponerlos en relativo riesgo para "obligarlos" a regenerar. No es solamente reafirmante. Hay más efectos.
Sabemos que: a mayor frecuencia menor penetración y a menor frecuencia mayor penetración. Esto no tiene que ver con la eficacia sino con el lugar al que queramos llegar; no es igual un brazo donde rápidamente me encuentro el húmero, que un abdomen dónde hay además tejido adiposo.

La Radiofrecuencias se clasifican por la polaridad:

Radiofrecuencia monopolar.

Hay que poner un electrodo al otro lado. Estos electrodos son planos y son más grandes que el electrodo de trabajo para aumentar la atracción y la concentración. Así el calentamiento es gradual. Se utilizan en fisioterapia y en post operatorios quirúrgicos tanto musculares como articulares. Vamos dejar, en este caso, la cirugía estética a un lado porque se queda en la piel. Cada tejido va a reaccionar de forma diferente a la temperatura. No siempre necesitan temperaturas elevadas.

Por último la radiofrecuencia monopolar puede ser capacitiva, donde el electrodo de trabajo lleva un aislamiento que lo hace un pelín más superficial y resistiva.

La radiofrecuencia capacitiva ejerce una acción en profundidad debido al efecto condensador y  conseguiremos diversos tipos de calentamiento y efectos en los tejidos sobre los que actuamos. No transmitimos corriente eléctrica alguna directa desde el electrodo activo o el pasivo.

La radiofrecuencia resistiva produce calentamiento debido al efecto Joule, los dos electrodos son metálicos y entre ambos circula corriente eléctrica, los tejidos con mayor resistencia al paso de la corriente se calentarán más, así pues ligamentos, tendones, piel, grasa y tejido óseo van a calentarse más con la técnica resistiva que con la capacitiva si se trabajara con idéntica potencia.
Radiofrecuencia bipolar. 

Radiofrecuencia Bipolar y Tripolar. Centauro Plus de Unión Láser
En el mismo cabezal de trabajo están los dos polos. Están muy juntos normalmente. pueden ser dos patitas planas, dos círculos planos, dos chapitas cuadradas…De una bipolar también salen las multipolares.
Este tipo de radiofrecuencia son las más superficiales pero muy interesantes en trabajos relacionados con la dermis papilar o en personas delgadas. Muy efectiva sobre todo en flacidez y en faciales donde hay que respetar los tejidos grasos. La cuestión no es solo calentar e inflamar, sino generar una agresión limitada en el tejido para que se defienda y produzca colágeno. La temperatura se tiene que generar en el interior de la piel por fricción molecular, no en el exterior. la potencia la conseguimos por la intensidad, más tiempo por centímetro cuadrado y siempre habrá zonas que no nos interese tocar por no perjudicar precisamente el tejido graso.
Radiofrecuencia Tripolar. Hebe, de Unión Láser
Entre las bipolares están las fraccionales que son las más superficiales. En una sesión podemos contraer poros por ejemplo.

Radiofrecuencia tripolar.

Es una modalidad que juega con la distancia de los polos. El acabado de los polos si son convexos o planos hará una selección de los tejidos. No sustituye a las anteriores pero es muy versátil porque me puedo adaptar muy bien a los tejidos.
Vemos por lo tanto que la función de las radiofrecuencias no es solamente reafirmante sino remodelante, relajante muscular, anticelulitica, antiarrugas, etcétera.

Y, hasta aquí, los tipos que podemos encontrar. No olvides seguir la clase que, como siempre, te incluyo a continuación.

Pilar Álvarez Palmeiro.





lunes, 27 de abril de 2020

Fotodepilación. Protocolo facial.



Nuestra Directora Técnica, Yolanda Pérez Mayoral, ha dedicado una clase especial a la depilación facial por se un caso un poco más excepcional. 

El vello facial se va desarrollando y adquiriendo grosor. Podemos encontrar de 120 a 500 folículos en un centímetro cuadrado, aunque son unidades microscópicas que no se aprecian a simple vista.
En los caballeros solo reaccionan bien los que se encuentran en zonas que no son androgenicas como pómulo sobre todo la parte alta y cuello la zona inferior. En su caso es muy difícil eliminar las zonas centrales

Imprescindible las gafas para uso personal del cliente.
En mujeres hay momentos en los que pueden bajar los estrógenos y subir los andrógenos, por ejemplo menopausia, o existir trastornos hormonales que generen hirsutismo. Todos los pelos no están en la misma fase de crecimiento y son pelos que afectan psicológicamente a la persona que lo padece, por lo que esperar entre sesiones es un suplicio. Estas personas deben hacerse un tratamiento regenerador e hidratante inicial antes de la fotodepilación si son adictas a la pinza y se causan lesiones.

Diferenciamos dos tratamientos en facial: el primero sería para vello facial incipiente y el segundo para casos de hirsutismo.

El vello incipiente es aquel que partiendo de un bello finito comienza a reforzarse. En este caso no debe comenzarse directamente por fotodepilación porque aún son finos y con la energía y el calor que genera la fotodepilación puede hacer que se incrementen. Hay que ver cuál es el problema y hacer depilación eléctrica en los pelos puntuales que se están engrosando. Nunca con cera.
Si ya hay más pelos, tenemos que hacer un tratamiento combinado de fotodepilación y depilación eléctrica. La piel debe estar muy hidratada y le recomendaremos la rasuracion química entre sesiones siguiendo muy bien las instrucciones del fabricante para no irritar la piel.

En estos casos el seguimiento no se hará cada tres meses por la cantidad de folículos, sino en dos fases. Una fase de shock para coger el mayor número de pelos que se hará semanalmente durante un mes y medio es decir seis sesiones. El objetivo es que en alguna de estas sesiones encontremos el mayor número de folículos activos. A partir de ahí cada vez las sesiones serán más distantes hasta alcanzar dos o tres semanas. En la segunda fase se realizará la depilación cada 4 semanas y progresivamente iremos aumentando la distancia según se observe la pérdida de pelo.
En el caso de hirsutismo severo es un problema endógeno en el que no podemos hablar de número de sesiones. Con qué se vayan espaciando ya sería un éxito. Se convertiría en un tratamiento paliativo, pero no definitivo.

El hirsutismo es el crecimiento excesivo de vello en mujeres, en zonas en las que no suelen tener puesto que son andrógeno-dependientes: labio superior, patillas, barbilla, cuello, areolas mamarias, tórax, en área inmediatamente superior o inferior al ombligo, así como en ingles, muslos, espalda.           







 Y tras esta breve introducción, no te pierdas la clase que viene a continuación. También incluyo la lista de productos necesarios para realizar un trabajo óptimo.

¡Hasta pronto!! 
Pilar Álvarez Palmeiro.


  1. Gafa IPL para cliente: https://bit.ly/2VrTl5E
  2. Gel calmante y regenerador de Eva Visnú, Rigenerare: https://bit.ly/3aq8k4j
  3. Crema con color y FPS50, Sicurezza: https://bit.ly/2yBmWjW
  4. Crema con FPS50 ¡y filtro de protección de luz azul!, Protezione Plus: https://bit.ly/3atkaKU
  5. Emulsión Ácida: https://bit.ly/3asV3bk
  6. Con respecto a los folínculos, recomiendo el exfoliante químico corporal de Anubis Cosmetics:Tri Acids: https://bit.ly/2yxfSoC