Blog de Productos de Estética y Peluquería Profesional

Las terapias lumínicas tienen siglos de historia. Hipócrates recetaba a sus pacientes baños de sol para mejorar patologías de la piel y egipcios e hindúes practicaban la cromoterapia (el poder curativo de los colores basado en las diferentes longitudes de onda que emiten), sin base científica ninguna. La aparición de la electricidad hizo que la ciencia se interesara por ella. Y, aunque el primer LED  (Light-Emitting Diode, diodo emisor de luz) fue desarrollado en EE UU, en 1962, por el ingeniero Nick Holonyak, no fue hasta 1988 cuando los físicos T. Ohshiro y G.R. Calderhead, —expertos en láser y pioneros en describir la técnica LLLT (en español Terapia Láser de Baja Intensidad)— mencionaron sus posibles efectos en las células. El potencial de la luz LED integrada dentro de las LLLT como herramienta médica y estética ya se vislumbraba , sin embargo, durante la década de los 90.    Growing Beyond Earth Por ejemplo, e n 1998 la NASA ( National Aeronautics

El luso de los ácidos en estética se ha ampliado considerablemente desde que comenzaron a usarse. Hoy en dia, tienen múltiples usos, no todos relacionados estrictamente con la exfoliación. Empezando por el principio, diremos que hay una escala del PH que los estructura del 1 al 14, donde el 1 corresponde a las sustancias más ácidas y el 14 a las más básicas o alcalinas. Por tanto, el 7 sería el que correspondiera a aquellas que son neutras. El PH de la piel es 5,5 por lo que es más bien ácida dentro de esta escala. En nuestro organismo, el PH 7 podemos encontrarlo en la saliva, la orina o la lágrima, por ejemplo. Sin embargo, aplicar un principio actito con PH 7 sobre la piel genera deshidratación, por eso cuando nos mojamos y no nos hidratamos, tenemos sensación de tiranted. Clasificación de los ácidos usados en estética: Combinación de Glicólico y Láctico. Gli colact de DU Alfahidroxiácidos Los AHAs ( ácidos glicólico , láctico, málico, mandélico…) tienen propi

La mesoterapia virtual es una alternativa a la mesoterapia propiamente dicha que no requiere el uso de agujas. Se denomina así en referencia a la mesoterapia habitual, pues también se produce una conducción transdérmica –absorción gradual a través de la piel– de un producto activo, pero esta vez sin utilizar inyecciones. Es decir, es el paso de sustancias a través de la piel sin agujas mediante corrientes eléctricas. Lo primero que hay que saber es la función del producto para ver a qué capa tengo que llegar. No es lo mismo un reafirmante que un producto hidratante. La mesoterapia virtual va a ser un complemento al tratamiento, no un tratamiento en sí mismo. Para lograrlo, podemos utilizar diferentes sistemas para hacer penetrar las sustancias:  Corriente galvánica . Implican un flujo sostenido de electrones desde el polo negativo al positivo, sin cambio de polaridad y con la intensidad que se ajuste a la dosis requerida por el tratamiento. Es lo que se conoce

Ya hemos visto en la entrada anterior la anatomía de las manos y cómo respetarla. A partir de ahí, el protocolo debe: Respetar al máximo la salud. Elegir un diseño de uñas que favorezca. Somos asesoras y hay que recomendar la forma adecuada,  no todo el mundo puede llevar una uña cuadrada o una uña stiletto. Darle forma a las uñas en su borde libre. Nunca en los laterales, puesto que se despegan y se levantan del lecho y, por lo tanto, se deforman. Retirar cutículas. Debemos eliminar al máximo el corte de la cutícula. Es suficiente con un buen producto.  Luego nos dedicaremos a la piel de las manos y a la decoración. Parece todo un proceso fácil, pero hay varias opciones que hoy se realizan en seco. No es algo nuevo, aunque durante mucho tiempo había una cierta tendencia al remojo. Los remojos ablandan mucho la piel y las uñas y el agua es un vehículo ideal para la mucosis, no es el más higiénico. Tenemos que diferenciar entre lavado que sí que se requiere y el rem